Главная › Новости

Вязка арматуры плитного фундамента лягушками

Опубликовано: 01.09.2018

Арматурная сетка в два слоя, под монолитную плиту

Фиксаторы одноразового действия (или снова про лягушки)

Если в расчёте учитывать фончик , надо сначала укладывать его в одном направлении и тут же укладывать усиление в том же направлении. Потом повторить то же самое в другом направлении. Тогда получится две (2) сетки по толщине плиты. А если делать как сейчас принято , то получите 4 (4) сетки по толщине. Рабочая высота плиты получится малость поменьше.

Плита 160

Защитный слой до грани арматуры 25мм

Диаметр арматуры 12мм

160-12*3+12*0,5=118мм

4. расход арматуры на лягушки - 7% от фона (честно говоря, как-то не мало)

Если это плита перекрытия толщиной 160мм с шагом 6*6, то лягушки вообще не нужны. Пусть квакают в болоте. Ну, или в менеджеры пойдут.

Как сделать лягушку из арматуры

Свэлл, если не секрет, сколько Вы закладываете на фончик? В одной конторе мне сказали, что 1/3 от максимума (Моспроект-2), в другой конторе (НИИЖБ и КТБ ЖБ) вообще полный максимум фигачат везде по всему полю. Тихонов тоже так советует. А в старых книжках (от 1951 до 1978года) фончик вообще не упоминается. Это тогда приравнивалось к вредительству. Зачем нужно заниматься вредом? Или инженер Дыховичный был полным идиотом?

Последний раз редактировалось kulvazab, 06.03. в 20:30. Причина: опять удивился возрасту Свелла.

нифига =) всё равно надо. не верите - рисуйте в скетчапе, обсудим

п.с. так, как Вы говорите - это надо тогда под каждый стержень по лягушке ставить. а это толсто

Сорри, рисовать сейчас времени нет. Обычно шаг закатки в плитах - 200. Сделать верхний опорный участок лягушки 250, и туда уже ложаться 2 стержня. Жабы ставить почаще в шахм. порядке, на них попадает вся или почти вся арматура. Возможно это и жирновато, но зато при частом шаге жаб их можно делать из меньших диаметров, так что в килограммах не так и жирно получается.

Вместо лягушек зачастую используют так называемые змейки (плоские сетки из небольших диаметров с 2-мя продольными и поперечными стержнями с шагом 300-350. Сетки для придания устойчивойчивости в вертикальном положении выгибаются змейкой . Расстояние между продольными стержнями зависит от h0).

Конечно, это доп. расход, но упрощает армирование.

Наши строители именно так и просят делать, действительно намного меньше геморроя. Лягушки у них не в почете

Фундамент - монолитная плита

Фундамент для пучинистых грунтов – монолитная плита.(Личный опыт)

Монолитный плитный фундамент является самым оптимальным видом фундаментов если у вас пучинистые грунты. К пучинистым грунтам относятся глина, сугленок, супесь т.е. грунты легко насыщаемые влагой и плохо дренирующие. Лучше конечно сделать изыскания. но как правило, никто не тратит лишние деньги. Определить что у вас за грунт не сложно необходимо снять слой чернозема и будет понятно что у вас в следующем слое грунтов, оценив его визуально, взять в руки, поразламывать, потереть. Чистая глина очень упруга, сложно разламывается, схожа с пластилином по структуре, суглинок ломается проще, при перетирании комков суглинка выдны частицы песка, но преобладание все- же глины, супесь еще проще крошится так – как в данной смеси больше песка чем глины. Все эти грунты являются пучинистыми, так -как из них влага уходит неохотно, плюс происходит капелярное подсасывание из нижних слоев грунта в верх. На таких грунтах оптимальным выбором будет именно плитный фундамент, так- как он является плавающим.

Итак поэтапное строительство монолитной плиты в Липецкой области на пучинистых грунтах (глина, суглинок).

Первое что мы делаем – это производим разметку участка под основание плиты. Монтируем деревянные конструкции к которым впоследствии вяжем нить повторяющую контур будущей плиты. Разметку производим таким образом, чтобы размеры каждой из сторон были на два метра больше чем размеры реальной плиты, по метру с каждой стороны. Это обеспечит запас подготовки основания и исключит сползание плиты, плюс эта подготовка будет использована в дальнейшем для устройства отмостки.

Снимаем плодородный слой, в моем случае – это 35 см чернозема. Снимаем слой аккуратно не взрыхляя глинистый слой грунта и не углубляемся в него. Затем застилаем образовавшийся котлован геотекстилем внахлест на 15-20 сми свыпуском на верх котлована на 0,5 – 1 метр.

После этого начинаем засыпку котлована песком. песок используем крупнозернистый. без примесей глины. Слои засыпаем не более 200 мм, для того чтобы качественно утромбовать каждый слой виброплитой. Объем песка в моем случае составил 72 м.куб. при размерах плиты 11,8 * 10 метров, так- как моя плита запланирована незаглубленной и пришлось заместить весь объем вырытого чернозема, плюс коэффициент уплотнения песка (1,15).

Далее насыпаем 100 – 150 мм щебня средней фракции, так – же трамбуем и производим нивелировку основания из щебня, где необходимо подсыпаем либо снимаем часть засыпки из щебня обеспечив идеальную плоскость основания.

Следующий этап – это устройство опалубки. В моем случае толщина плиты 270 мм, для одноэтажного дома – более чем, поэтому щиты опалубки собираем из спаренных досок шириной 150 мм,в результате получаем 300 мм. Толщину доски берем 50 мм, так- как бетон хорошо давит при укладке и чтобы избежать вздутия опалубки и потери ее формы, толщина меньше не целесообразна. Собираем щиты опалубки и собираем единую конструкцию нужной формы и размера. Далее производим крепеж опалубки.

Завершив монтаж опалубки, приступаем к устройству гидроизоляции будущего фундамента, путем спайки рулонного материала на битумной основе внахлест. Укладку производим таким образом, чтобы гидроизоляция лежала на дне котлована и заходила на всю высоту опалубки плюс 30 см на заварот. Мной использовался Гидроизол (стоимость390 руб.м.кв.).

После гидроизоляции приступаем к монтажу арматуры. Арматура для плитных фундаментов используется не меньше 12 мм марки А500С, ячейка (клетка) в моем случае 250 мм. Сначала раскладываем нижний ряд арматуры с нужным нам шагом, ставя ее на пластиковые стульчики обеспечивающие защитный слой. Я использовал 35 мм, но лучше использовать 50 мм. Сверху на нижний слой арматуры укладываем поперек следующий слой арматуры и вяжем ее вязальной проволокой. Проволоку я сначала использовал 1,2 мм, но оказалось ее легко порвать. производя вязку крючком, поэтому дальше вязка производилась проволокой толщиной 1,6 мм. Вяжутся все 100% узлов, ни какого шахматного порядка неприемлемо. После вязки нижней решетки заготавливаем из арматуры 8 мм П – образки и лягушки . Высоту этих элементов делаем с учетом всех слоев арматуры, нижнего и верхнего защитного слоя бетона и толщины плиты. В моем случае высота этих элементов вышла 140 мм. Сначала вяжем лягушки, с шагом в 3 клетки, затем на лягушки вяжем арматуру верхней решетки, в продольном, а после поперечном положении. Связав верхнюю решетку, в конце вяжем П- образки по краям каждой из сторон каркаса с шагом в 2-3 клетки. У меня лягушек ушло 110 шт, П-образок – 80 шт.

И вот когда каркас готов, выполняем нивелировку верха плиты, на внутренней стороне опалубки натягиваем шнурку, на сделанных отметках. Дополнительно по шнурке набиваем промежуточные гвозди с шагом 1,5 – 2 метра, чтобы перестраховаться от разрыва шнурки.

Далее производим бетонирование с обязательным вибрированием бетона. Бетон для плитного фундамента подходит не ниже 300 марки, на сталелитейном шлаке или на граните. Я заливал на шлаке, т.к. характеристики не сильно отличаются от гранита. а по цене значительно дешевле.

Строительство моего фундамента производилось в июне года и обошлось мне в 400 000 рублей,с учетом того, что 90 % всех работ делал самостоятельно.

Другие варианты, например столбчатый фундамент, также допустим на сложных грунтах, он выходит гораздо дешевле, поэтому очень популярен, но требует очень серьезных расчетов, так- как при морозном пучении давление на столбы фундамента может производится как горизонтальное так и вертикальное, что может привести как к разрыву отдельных свай, под землей, так и к поломке ростверка – наземной части. Я все- же решил остановиться на монолитной плите, так- как этот вид фундаментов является самым надежным на пучинистых грунтах.

Как сделать армирование столбчатого фундамента своими руками

Бетон характеризуется высокой степенью прочности на сжатие, поэтому под легкие постройки на изготовление фундаментных столбов используется именно этот материал.

Однако у него есть один весьма существенный недостаток: он не очень хорошо переносит нагрузки на растяжение и изгиб.

Поэтому при строительстве зданий и сооружений средней тяжести и на неблагополучных грунтах практикуется армирование столбчатого фундамента с ростверком.

Технология армирования столбов

Арматурный каркас бетонного столба состоит из нескольких вертикальных прутков. Диаметр арматуры составляет 10-12 мм. Для армирования столбчатых фундаментов применяется только арматура класса А-III (ребристая).

Горизонтальная составляющая каркаса формируется из более тонкой гладкой монтажной арматуры диаметром 6 мм. Требования к горизонтальным элементам невысоки: в их задачу входит лишь соединение вертикальных стержней в единую конструкцию.

Длина вертикальных элементов рассчитывается таким образом, чтобы их верхние торцы выступали над поверхностью бетонной заливки на 10-20 см. Свободные концы используются в дальнейшем для привязки ростверка к столбам.

Схема армирования столбчатого фундамента:

рассчитывается необходимое количество арматуры; отрезаются стержни необходимой длины; вяжется каркас; полученная конструкция опускается внутрь опалубки (на этом этапе надо следить, чтобы между досками опалубки и арматурой сохранялся зазор до 50 мм); осуществляется заливка бетона.

В процессе заполнения опалубки бетонной смесью каркас необходимо периодически встряхивать. Арматура должна быть полностью очищена от грязи, в противном случае прилипание бетона к металлу будет затруднено.

Вязка арматуры

Столбчатые фундаменты обычно имеют небольшие размеры, так что для вязки арматуры будет достаточно автоматического или обычного крюка.

Схема вязки несложна:

отрезается кусок проволоки длиной 300 мм и складывается вдвое; по диагонали крестовины арматуры заносится полученная петля и выносится к ее концам; крюк продевается в проволочную петлю; затем инструмент прокручивается, цепляя при этом концы проволоки.

Читайте также: Как сделать столбчатый фундамент для бани

Таким образом создается соединение (связывание) арматуры в местах ее пересечения.

Расчеты

В индивидуальном строительстве расчет армирования столбчатого фундамента сводится к определению количества арматуры. Для изготовления арматурного каркаса под столб диаметром 200 мм и глубиной заложения 2 метра достаточно четырех вертикальных прутков диаметром 12 мм.

Расстояние между ними составляет 200 мм. Прутки перевязываются горизонтальными элементами в четырех местах (с шагом 500 мм).

всего ребристой арматуры на один столб понадобится (2 + 0,2) х 4 = 8,8 метра. В данном количестве учтен припуск 0,2 м на привязку ростверка; количество гладкой арматуры диаметром 6 мм составит 0,2 х 4 х 4 = 3,2 метра; для вязки каркаса необходимо заготовить проволоки 0,3 х 4 х 4 = 4,8 метра.

Полученные результаты надо умножить на количество столбиков.

Таким же способом рассчитывается количество арматуры для армирования монолитных столбчатых фундаментов любых геометрических размеров.

Армирование подошвы столбчатого фундамента

Расчет армирования подошвы столбчатых фундаментов проектировщики выполняют по схеме консоли, которая воспринимает на себя отпор грунта. Однако в частном строительстве таких сложных математических выкладок никто не делает.

Анализ производимых расчетов показал, что при относительно небольших нагрузках для усиления подошвы достаточно арматурной сетки с диаметром элементов 5-6 мм.

Однако в строительных нормах не допускается применять армирующий каркас с диаметром элементов менее 12 мм. Поэтому специалисты рекомендуют усиливать подошву столбчатого фундамента под легкую постройку сеткой из арматуры диаметром 12 мм и ячейкой 200 х 200 мм.

Кстати, армирование столбчатого фундамента сеткой практикуется при изготовлении столбов из кирпича. В таких случаях через каждые четыре – пять рядов кирпичной кладки прокладывается арматурная сварная сетка.

Читайте также: Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Армирование ростверка столбчатого фундамента

Для армирования плитной части столбчатого фундамента (плитного ростверка) в ее тело укладывают в два слоя арматурной сетки. Они должны быть изолированы друг от друга защитным слоем бетона. Расстояние между прутьями арматуры составляют 200 мм.

Для придания каркасу пространственности горизонтальные сетки соединяются между собой вертикальными отрезками. Их длина должна быть минимальной – в противном случае арматурный каркас потеряет устойчивость, а его запас прочности снизится.

Армирование ленточного ростверка не отличается от плитного. Только условия монтажа арматурного каркаса разные: при устройстве ленты действия арматурщика ограничивают размеры опалубки. Но в обоих случаях арматурный каркас вяжется непосредственно в опалубке.

При армировании столбчатых фундаментов своими руками обычно используют арматуру следующих диаметров:

продольные элементы – 10-12 мм; поперечные – 6-8 мм.

Арматурный каркас полностью заливается бетонной смесью, но расстояние от его верхнего пояса до поверхности ростверка не должно превышать 30-50 мм.

Видео о нюансах армирования фундамента.

Источники: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95790, http://vsesam-bezperedelok.ru/fundament-monolitnaya-plita, http://ks5.ru/fundament/stolbchatye/armirovanie-stolbchatogo.html

Комментариев пока нет!