Главная › Новости

Свинка Пеппа - S01 E23 Новая машина (Серия целиком)

Опубликовано: 02.03.2017

Гардероб для Барби своими руками. Игры Барби.

Строить такие шкафы рекомендуется тем, у кого вправду в доме не достаточно места и много вещей, кто желает сберечь на покупке готового шкафа, у кого в доме обнаружились красивые, сделанные как раз под шкаф ненужные просветы и ниши в стенках.

Пристроенный к стенке шкаф неплох тем, что устойчив, не шатается и не дребезжит от проходящего мимо человека. И главное – отсутствие боковых и задних панелей позволяет при тех же наружных размерах шкафа выигрывать значимый нужный внутренний объем: в целый дополнительный большой ящик (в 25 л.) либо в две излишних повешенные шубы – это ли не фортуна для обладателя 10-ка шуб и малеханькой комнатенки?

Разобравшись со специфичностью проектировки и монтажа, можно будет приступать к делу.

При проектировке внутреннего места полки и вешалки можно смоделировать под себя. Необходимо подобрать такой интервал меж полками, чтоб фактически не оставалось пустого места.

Перекладину для вешалок лучше монтировать поближе к потолку, чтоб не терялось место.

Отсеки для белья и одежки – высотой 30-40 см.

Если в шкаф с течением времени планируется встроить телек либо музыкальный центр, заблаговременно оградить место под него.

После замеров составляют чертеж, можно даже испытать отрисовывать всю комнату и проектируемый шкаф на компьютере с помощью особых программ. Тогда возникает возможность детализированного моделирования и набросок нагляднее.

Огромную помощь либо напротив мороку могут привнести в строительство шкафа родные стенки и потолок – точнее степень их кривизны. Если потолок и стенки совершенно выровнены и все углы меж ними – 90 градусов, шкафу несказанно подфартило. Выравнивание деталей будет легким.

Другой вариант – сглаживать плоскости по уровню и отвесу (вернее и поточнее), но тогда стенки встроенного шкафа могут существенно отходить от плоскостей стенок (очевидцы) и это будет оказываться на виду. В общем, выбор – по чему лучше ровнять шкаф – происходит опытным методом. Но все детали должны быть без щелей, прилегать к полу, стенкам и потолку.

Для шкафа лучше использовать схожую фурнитуру – ручки схожих очертаний и цвета, пусть и различных размеров, приверченных на схожем расстоянии от краев ящиков и дверец.

Бывают случаи, когда вырезать одну огромную деталь (к примеру, панель длинноватой боковой стенки) из 1-го полотна трудно. Потому можно длинноватые боковые стены сделать через бордюры, другими словами скреплять несколько маленьких досок внахлест. Тогда берутся две полосы равной длины, пристрагиваются одна к полу, другая – к потолку, строго друг над другом и приворачиваются саморезами. Позже в оставшееся расстояние меж ними (размеры добавляют для нахлеста) вырезается 3-ий лист, пристрагивается к стенке и приворачивается к бордюрам внахлест. Так получится аккуратная стена с бордюрами. С лицевой стороны эти бордюры могут прекрасно прикрываться дверями (если их сделать на уровне нахлестов).

Шкаф лучше ставить на твердую поверхность (затратные полы либо слои напольного «пирога» с теплоизоляторами лучше убрать). Поразмыслить – стоит разобрать основание пола до бетона. Твердые поверхности, такие как паркет, линолеум выдержат средний шкаф, ламинат, вероятнее всего, придется убирать, потому что тяжкий шкаф может вызвать волны на покрытии.

При планировке и постройке шкафа не запамятывают и об особенностях материала, принципиальной деталью, к примеру, является направление волокон в древесной плите. Зависимо от этого можно верно либо некорректно раскроить материал. Дерево повдоль волокон еще прочнее, чем поперек. У фанеры слои волокон ориентированы перекрестно, так что свойства на крепкость в хоть какой точке приблизительно однообразные.  В мебельных щитах принципиально смотреть, чтоб волокна были ориентированы от одной планируемой точки крепления к другой. Если волокна на материале очевидно не просматриваются, считается, что они идут повдоль длинноватой стороны листа, и выкраивать деталь, беря во внимание точки крепления нужно по ней.

Во время монтажа необходимо оставлять зазоры в несколько мм для расширения больших древесных деталей от колебаний влажности воздуха. Эти зазоры можно заполнить маленькой щепкой, чтоб не проходила пыль. Очень длинноватых деталей (выше 80 см при ширине 60 см), которые ничем не будут поддерживаться посредине (к примеру, горизонтальные полки) по-возможности лучше не делать, потому что «текучесть» древесной породы проявит себя через пару лет, и полка может провиснуть.

Шкафы-купе отличаются от обыденных интегрированных только конструкцией дверок, потому принципы их монтажа в нише стенки схожи.

Поначалу изготовляют внутренний несущий каркас, на каркасе закрепляют тонкие панели из разных материалов: огралита, текстолита, стеклопластика. Несущие вертикальные панели (если употребляются они, а не стенки) крепко крепятся к стенке. Зазоры во внутренних углах закрывают точно подогнанными квадратными либо профилированными рейками.

В качестве боковых стен шкафа, также пола можно использовать элементы комнаты. Но если стенки очень кривые, наилучшей кандидатурой будет установка в стенку раздельно сколоченного шкафа. В особенности принципиально это для шкафа-купе, потому что от кривизны плоскостей очень будут мучиться либо даже не работать передвижные механизмы дверей – ролики и рельсы с дверями.

Если установить шкаф-купе в нишу с неровными боковыми стенами и полом, механизмы конструкции шкафа стремительно износятся. Потому перед монтажом сглаживают все поверхности с помощью фальш – панелей, брусьев. Если отклонение стенок от вертикали малозначительное, то стены не сглаживают, а отклоняют дверь с помощью регулировочных винтов.